Datyson T7M: מצלמה אסטרונומית בשחור-לבן במיוחד

ראשית כל, מברכים באיחור את כולם על האחרוניםשנת 2018 שמח. והשנה, אנו, אוהבי האסטרונומיה, מבטיחים סדרה שלמה של הנאות חשופות, החל מכמה ליקויי ירח ועד העימות הגדול של מאדים, שמתרחשים לא פעם אחת ל -15 שנה. ויש כאלה - כמוני למשל -זה לא מספיק רק כדי לראות איזושהי תופעה נהדרת במו עינייך, הם בהחלט צריכים לצלם תמונה כמזכרת כדי שיהיה מה לסקור בערבי חורף ארוכים וקודרים.
אם כי בארסנל שלי היו כבר חמישה שוניםמצלמות הגעתי למסקנה שהגיע הזמן להוסיף למספר אחד שלהן יותר, אבל לא פשוטות, אבל שחור-לבן, ויתרה מכך, אסטרונומיות. לפני זמן לא רב יישמתי בהצלחה את התוכנית הזו, ולמרות התקציב השולי של הרכישה הייתי מרוצה ממנה. זה לא יכול היה להיות אחרת, מכיוון שהיריות הראשונות הביאו תוצאות חיוביות, שיודגמו בסקירה זו.
נראה כי עידן הצילום בשחור לבן נעלםלנצח, וכמה היפסטרים עם פחי השקיה מונוכרום רק מאשרים את המובן מאליו. כן, ואני עצמי, לפני עשרים שנה, לאחר שצילמתי את הסרט האחרון מהמקרר ושמתי את הזניט שלי בארון, לא יכולתי אפילו לדמיין שעשרים שנה אחר כך אחזור לעולם הצילום בשחור לבן. עם זאת, בקושי ניתן להעריך יתרונותיהם של חיישנים שאינם עמוסים על מסנן באייר, כך שבסופו של דבר זה קרה: קיבלתי מצלמה אמיתית בשחור לבן.
אז, פגוש את גיבור הסקירה של ימינו - האסטרוקאמה ברמת הכניסה Datyson T7M, הזולה ביותר בכיתה שלה. מה המוכר מבטיח לנו תמורת קצת פחות מ- 104 $?
דגם חיישן: MT9M034 (CMOS)
גודל חיישן 4.8? 3.6 מ"מ (1/3 ")
רזולוציה יעילה: 1280? 960 פיקסלים
תמונה: מונוכרום
גודל פיקסלים: 3.75? 3.75 מיקרומטר
קריאת תמונה: פרוגרסיבי
תריס: אלקטרוני
זמן חשיפה: 20 מיקרו שניות לדקה
רגישות: 2.7 לוקס למקור אור מונוכרום באורך גל של 550 ננומטר
תמיכה בתוכנה: כל הגרסאות של Windows, החל מ- Windows 98; MacOS, Linux
ממשק חיבור מחשב: USB 2
ממשק חיבור הרכבה: ST-4
פורמטים לשימור מסגרת יחידה: BMP, FITS, RAW
פורמט שמירת סרטים: AVI
רזולוציה ותדירות הלכידה המרבית, מסגרות לשנייה:
1280? 960: 35 ק"ש
1280? 720: 46 ק"ש
1280? 600: 55 ק"ש
1280? 400: 80 ק"ש
960? 960: 46 ק"ש
1024? 768: 54 ק"ש
1024? 600: 69 ק"ש
1024? 400: 101 ק"ש
800? 800: 66 ק"ש
800? 640: 82 fps
800? 512: 102 ק"ש
800? 400: 108 ק"ש
800? 320: 158 ק"ש
640? 560: 98 ק"ש
640? 480: 113 ק"ש
512? 440: 123 ק"ש
512? 400: 135 ק"ש
480? 320: 165 ק"ש
320? 240: 215k / s
640? 480 (פיצול 2? 2): 35 ק"ש
טמפרטורת פעולה: בין -5 ° C ל- + 60 ° C
לחות הפעלה (יחסית): 20% עד 80%
צריכת חשמל: פחות מ- 0.5W
אם אתה מסתכל על רזולוציית המצלמה וגודלהחיישן, יכולה להתעורר שאלה סבירה: "100 דולר - בשביל מה ?!" אני אגיד בבוטות ובכנות: אני גם אובד עצות. ואפילו לא מהמצלמה הספציפית הזו עם מטריצה, כמו טלפון נייד, אלא מתמחור המצלמות האסטרונומיות בכלל.
אסטרוקומות לעיצוב פנימי הןאחד האמצעים הקלים ביותר להשגת תמונה. הם חיישן עם צנרת מינימלית (ואולי גם מערכת קירור), ארוזה בתיק קומפקטי, פונקציית הצנרת העיקרית היא לקרוא את התמונה מהמטריצה ​​ולירוק אותה כזרם גולמי ליציאת ה- USB. שום דחיסה, עיבוד בחדר, ועל אחת כמה וכמה "פילטרים יצירתיים" אינם ניתנים באופן עקרוני. כל בקרת המצלמה מתבצעת מבחוץ, ממחשב, והפונקציה המשולבת היחידה שטוענת שהיא אינטליגנטית היא הכוונה אוטומטית דרך יציאת ST-4. נראה שכאן יכול להיות כל כך יקר? ואף על פי כן, מצלמת אסטרו נוספת עם מטריצה ​​של "סבון" ורזולוציה של 3-5 מגה-פיקסל במחיר יכולה להתחרות ב"מסגרת מלאה ", כפי שנהוג לומר כיום, מצלמת A7 של סוני עם 24 מגה-פיקסל, מסך סיבוב, עינית ושמחות חיים אחרות. !
עד לא מזמן, מחירים עבור אסטרו מצלמות "אמיתיות"שמרתי מעל 200 יורו, אבל בקיץ גיליתי את קיומה של מצלמת Datyson T7, שעלתה חצי מחיר, ולכן הייתה אחת הזולות בכלל והזולה ביותר של מצלמות מונוכרום בפרט. לאחר שחשבתי רבות בנושא "האם אני צריך את זה?", בכל זאת הגעתי למסקנה: אולי זה הכרחי. ואם כן, הגיע הזמן להגיע ל- Aliexpress לחנות הרשמית של דייסון ולהזמין מוצר זה. המוכר איים לקזז הנחה של 22% לכבוד ה -11 בנובמבר, ולכן החלטתי לחכות, שבגללה הפסדתי כמעט חודש. כפי שהתברר - לשווא, מכיוון שההנחה האמיתית ביחס למחיר ה"רגיל "הייתה ממש 2 דולר, בהחלט לא שווה את הציפייה שארבעה השבועות. לכן, לעתיד החלטתי לעצמי ש"ההנחות "וה"המבצעים" מתוזמנים ל -11 בנובמבר, שנחאי הולכים לכיוון הידוע, אך עדיין הזמנתי את המצלמה.
המסירה מהונג קונג ארכה 23 יום מהמועדסדר; בתחילה, המוכר לא סיפק את מספר הרצועה, אם כי הציע לשלוח באמצעות שאלות ותשובות באתר. אך ברגע שהחבילה חצתה את גבולות הפדרציה הרוסית, קיבלתי מכתב מ- Aliexpress עם הודעה על עובדה זו ומספר מסלול, דרכו ניתן היה לעקוב אחר תנועת החבילה ממכס למשרד הדואר המקומי.
החבילה התגלתה כשקית ניילון אפורה שלא ניתנת לציון עם שכבה אחת של ניילון בועות בפנים.

בפנים היה קופסת קרטון לבנה ופשוטה בגודל 198 × 137 × 58 מ"מ ללא סימני זיהוי, למעט תווית נייר עם הכיתוב "T7M", המיושמת ביד עם סמן אדום.

הדבר הראשון שאתה מרגיש אחרי פתיחת הקופסה הואריח "כימי" נמרץ שמתגלגל על ​​רגליו. לכן, לאחר שבדקתי וצילמתי את תוכנה, הוצאתי את המצלמה ואת האביזרים שהגיעו איתה והנחתי את הקופסה עם לשונית קצף הפוליאתילן למספר ימים כדי לאוורר את הלוגיה. מה היה בתיבה ההיא?

ראשית, המצלמה עצמה עם טבעת מגבילה ועדשת עין דג באיכות בינונית רכובה עליה.
עדשת דג נפרד מהמצלמה

העדשה, כפי שניתן לראות בתמונה, מורכבתשל שני חצאים. התחתון, מתכת, מוברג בגוף המצלמה, והחלק העליון עשוי מפלסטיק, והיא למעשה העדשה (מכיוון שכל העדשות ממוקמות בה) מחוברת לתחתון באמצעות חוט.
מאחורי עדשת העין של העדשה מודבקתעם זאת, מסנן IR אינו מסוגל לחסום לחלוטין קרינת אינפרא אדום משלט רחוק טלוויזיה רגיל. המיקוד מתבצע על ידי הברגה או פיתול העדשה; מכיוון שהחוט מוטבע על פלסטיק, אין צורך לדבר על דיוק כלשהו, ​​ומשחק האורך מסבך מאוד את תהליך הפוקוס הפשוט. ככל הנראה הניחו כי בעזרת עדשה זו, ניתן להשתמש ב Datyson T7M כמצלמת כל שמיים לרישום מטאורים, אך במציאות עדשה זו מתאימה יותר לבדיקת ביצועי המצלמה מאשר לשימוש מעשי רציני.
מצלמה עם עדשת דג עין

אורך גוף המצלמה, בהתאם לתוצאות המדידההקליפר הוא 49 מ"מ, והקוטר החיצוני של החלק העיקרי שלו הוא 31.6 ± 0.1 מ"מ, שהוא 0.175 מ"מ פחות מהקוטר הפנימי של יחידת המיקוד בגודל 1.25 אינץ '. בפועל, פירוש הדבר שמצלמה זו אינה דורשת מתאמים מיוחדים להתקנה בטלסקופ והיא מוחדרת במקום העינית הרגילה בגודל 1.25 אינץ '.
כביטוח מפני נפילה בפניםהטלסקופ בקצה הרחוק של גוף המצלמה יש גאות קטנה. בנוסף, טבעת מגבילה מונחת על גוף המצלמה, המאפשרת להתאים את עומק המצלמה בעינית. ניתן לתקן טבעת זו, שכבר יושבת היטב על גוף המצלמה (חותם סיליקון דק מוסתר בתוך טבעת המתכת) באמצעות שלושה ברגי M4 יפהפיים מצופים כרום.
בורג M4 מערכת המצלמה

סולם מילימטר מוחל לאורך גוף המצלמהבמקרה שתצטרך לשנות את מיקום הטבעת המגבילה ואז לשחזר אותה. בנוסף, יש סימון זוויתי ב"גאות והשפל "בסמוך לקצה האחורי (משיכות ארוכות תואמות 30 מעלות, מחיר החלוקה המינימלי הוא 3 °), אך הוא חסר תועלת כמעט מכיוון שמיקומי החיישנים" נוף "ו"דיוקן" אינם מסומנים בסולם.
עם זאת, הבעיה של אופקי וסידור מסגרת אנכית ניתן לפיתרון לחלוטין. הדמות בצורת הכוכבים המעטרת את הגוף, שבהתחלה ראיתי כקישוט בלעדי, מסמנת למעשה את "החלק העליון" המותנה. כלומר, אם תתקין את המצלמה ב"כוכב "של הטלסקופ למעלה, בתוכנית לכידת התמונות תקבל תמונה עם אותה כיוון כמו בעינית הטלסקופ.
בחלק הקדמי של המצלמה יש חוט פנימיקוטר 30 מ"מ. מדוע היצרן בחר בדיוק בקוטר כזה, האם זה התקן בכל תחום ובמקום אחר משתמשים בחוט כזה, אני לא יודע. אך ברור שעדיף לא לאבד את טבעות המתאם מערכת המצלמה, מכיוון שלא יהיה קל למצוא תחליף.
מבט אחורי של Datyson T7M

ישנם שני מחברים בגב המצלמה,USB מסוג B - להעברת תמונות למחשב ו- ST-4 (כזה שנראה כמו מחבר רשת המחשבים הידוע RJ-45) - לחיבור להר טלסקופ והדרכה אוטומטית. המצלמה, אגב, מצוידת בשני הכבלים, USB בגודל שני מטרים מסוג A - סוג B עם מחברים מצופים זהב וטבעת חסימת פריט, וכבל ST-4 אוטומטי של מדריך 1 באורך.
כבל USB מסוג A - USB מסוג B

כבל ST-4

כאשר חיבור המצלמה אינו כה קשהכדי לערבב את המחברים, במיוחד בחושך: מצאתי שוב ושוב כבל USB תקוע במחבר ST-4. למרבה המזל, המצלמה לא סבלה מכך, אך הבחירה של היצרנית במחברים "תואמים" פיזית והמיקום שלהם אחד ליד השני כמעט ולא יכולה להיקרא כמצליחה. עם זאת, אם לא תטעו ומחברים הכל נכון, הנורית האדומה בקצה המצלמה תידלק. אדבר על האופן בו המצלמה עובדת מאוחר יותר, אך לעת עתה אמשיך לבדוק את תוכן הקופסה.
בקן שמימין למצלמה שוכבים דפוקים זה לזהפילטר חתוך UV / IR עם חוט חיצוני בקוטר 30 מ"מ ופנימי - 1 "עם צעד קטן (פחות מ- 32 סיבובים לאינץ ') ומתאם מחוט אינץ' זה לחוט של 1.25", שנמצא על כל עינית הגונה פחות או פחות ומשמש ל התקנת מסנני אור.
מסנן UV / IR חתוך (למעלה) ומתאם חוט 1.25 "מוברג עליו (תחתון)

פילטר לחתוך UV / IR נראה כמו זכוכית עם סגולגלים, משובצים בטבעת מתכת. אורך הטבעת עם חלק הברגה מושחל 13.5 מ"מ, לא כולל החלק המשורשר - 11.5 מ"מ. בלומן, המסנן המורכב בטבעת אינו צבוע ושקוף לחלוטין. אך אל תשתוללו, זה מחליש משמעותית את הריפוי האולטרה-סגול והאינפרא-אדום, כפי שניתן לראות על ידי הפניית המצלמה לשלט רחוק IR רגיל מהטלוויזיה ולפנס החריג שראיתי בעבר.
המצלמה, כאמור, שחור-לבן, עם זאת,ברצון רב, אתה עדיין יכול לקבל ממנו תמונות צבעוניות. לשם כך, עליכם רק להסיר את אותו האובייקט דרך פילטר אדום, כחול וירוק, ואז לשלב את כל שלוש התמונות הצבעוניות. בתחילת המאה הקודמת, כך הוא צילם תמונה צבעונית על צלחות צילום פרוקודין-גורסקי בשחור לבן. עכשיו אין צורך בטריקים כאלה; שלושה ערוצי צבע נפרדים המתאימים ליישר, לשלב ולהמיר לתמונה בצבע מלא תוך שניות. כמו כן, בצילום אסטרונומי משתמשים לרוב בירי באמצעות פילטרים עם פס מעבר ספציפי המתאים לספקטרום הפליטה של ​​יסוד כימי מסוים. ולאחרונה יחסית, הופיעו גם פילטרים המאפשרים לכם "לכבות" את האור ממנורות רחוב או להפחית את הכרומטיזם הסגול האופייני לשבירי refractors בעלות נמוכה.
להתקנת פילטרים והכיטבעת ארוכה. הוא דפוק למסנן UV / IR מצד אחד, ונחתך לתוכו חוט פנימי בקוטר 1.25 ". חוט זה נועד להתקין מסנני צבע, אם בכלל. הטבעת ארוכה למדי, 23 מ"מ עם החלק המושחל; מצופה בחוט חיצוני חלק בולט ממנו בגובה 2.8 מ"מ.
בתא הבא טמונה טבעת דקה יותר, היאאורכם 8.3 מ"מ, מתוכם 3 מ"מ בחלק הבולט עם חוט חיצוני. החוט הפנימי הוא 1-32UN 2A, כלומר קוטר 1 אינץ 'ובפרקים של 32 סיבובים לאינץ'. בעולם הצילום והווידיאו נעשה שימוש בחיבור מושחל עם מאפיינים כאלה בתקני הרכבה של עדשות C-mount ו- CS-mount, והראשון שונה מהשני רק בכך שאורך העבודה שלו אורך 5 מילימטרים. תקנים אלה שימשו בעבר רבות במצלמות קולנוע לסרטים של 8- ו -16 מ"מ, והם משמשים כיום במצלמות אבטחה, מערכות ראיית מכונות ותחומים טכניים אחרים. באופן כללי, טבעת זו היא מתאם המאפשר להתקין עדשות להתקנת CS במצלמה זו.
מתאם להתקנת עדשות עם הרכבה ב- CS ו- C-mount

יש לי עדשת פוג'יאן 35 / 1.7 במשק הבית שליעם התקן C-mount רגיל, כך שפשוט לא יכולתי שלא לנסות להתקין אותו במצלמת אסטרו ולראות מה יוצא מזה. כדי לתאם את מקטעי העבודה של המצלמה והעדשה הייתי צריך להשתמש בטבעת הארכה של 5 מ"מ, שעד אז הייתה במצב סרק יותר מחמש שנים בתיבה מהעדשה. התוצאה היא עיצוב זה:
עדשת פוג'יאן 35 / 1.7 (C-mount) במצלמת Datyson T7M

עבור מטריצה ​​דלילה של מצלמת אסטרו, עדשה עםאורך מוקד של 35 מילימטרים הוא סופר טלפוטו, בדומה לעדשה עם F = 233 מ"מ לפורמט הסרטים ה -135. נכון, בצמצמים פתוחים איכות התמונה בכלל אינה סופר, אך אם לוחצים על הצמצם לערכי ה"טלה "המסורתיים של 4 ומעלה, התוצאה משתפרת משמעותית. אם כמובן מתברר שממקד את העדשה, וכדי לעשות זאת, להחזיק את העדשה ביד אחת, ולסובב את טבעת המיקוד ביד השנייה, תוך הסתכלות על המחשב הנייד, זה לא כל כך פשוט.
מסגרת עם עדשת פוג'יאן 35 / 1.7 ללא עיבוד. הצמצם כ -4.

תמונה מקורית (2,47Mb)
ולבסוף, האחרון, הרזה מבין הטבעות שסופק עם המצלמה.

עוביו 5.4 מ"מ, בצד אחדיש חוט חיצוני שמאפשר לך להבריג את הטבעת לגוף המצלמה, מצד שני - חוט פנימי של 28 מילימטרים, וביניהם מחיצה עם חור חלק בקוטר של 20 מילימטרים. באופן כללי הטבעת הזו דומה לסרעפת החיצונית, אבל לגבי מה שהיא מיועדת ספציפית, אינני יודע.
קורא אחר, הסתבך בכל אלהאין קוטרים ומדרגות אינסופיות, מכריז: "מדוע כל גילופי הגן הזה ?! זה לא יכול היה להיות קל יותר? "אז אני לא מבין מה מנע מהיצרן לחתוך למקרה את החוט הרגיל בגודל 1.25 אינץ '", התואם למאות אביזרים קיימים, ומתאים לכל המסננים והמתאמים האחרים שמתחתיו. עם זאת, איך זה נעשה - זה נעשה כך, ובעל המצלמה יכול לדאוג רק לכל הטבעות הללו, כמו תפוח העין, כי אם הם אבודים, אין זה סביר למצוא אנלוגים.
על זה, ניתן לשקול את הסיפור על החומרהסיימו, אז הגיע הזמן לעבור לתוכנה. ראשית, אינך יכול פשוט לקחת אותה, לחבר את המצלמה ליציאת ה- USB ולקבל ממנה תמונה - לא Windows 8.1 ולא Windows 10 יזהו אותה. עם זאת, בתיבה עם המצלמה היה גם דיסק קומפקטי מיניאטורי ללא כתובת אחת על הגב.

אם לשפוט על פי מידע מהאינטרנט, עליומכיל את מנהלי ההתקנים הנחוצים, תוכנית לכידת תמונות של SharpCap בגירסה פרהיסטורית ומדריך למשתמש בסינית ובאנגלית. עם זאת, אינני יכול לאשר או להכחיש את המידע הזה, מכיוון שבמשך תקופה מסוימת בביתי לא נותר מכשיר אחד שיכול היה לקרוא את התקליטור.
עם זאת, זה בכלל לאבעיה. על פי מידע מאותו אינטרנט, מצלמת Datyson T7M ואחותה הצבעונית, Datyson T7C, הן מבחינת התוכנה דומות לחלוטין למצלמה הידועה. ZWO ASI120MM, בשנת 2014 זכתה בתואר "מוצר השנה" על פי המגזין "Sky & Telescope". לכן, להוריד באומץ ג http://astronomy-imaging-camera.com/software/ הנהג האחרון עבור ASI120MM,התקן אותו - והמצלמה מוכרת בבטחה. באותו אתר, תוכלו למצוא מנהלי התקנים של מצלמות עבור ממשקי DirectShow, TWAIN ו- ASCOM וכן קישורים לאתרי תוכנה של צד שלישי העשויים להידרש לבעלי מצלמות אסטרו.
ממשקי DirectShow ו- TWAIN, אם הם מותקניםמנהלי התקנים מתאימים מאפשרים לך לקבל תמונה מ- Datyson T7M כמו במצלמת אינטרנט או סורק רגיל, תוך שימוש בתוכנה הרגילה לכך. אם ברצונך לארגן את התרגום של תמונה חיה מהטלסקופ שלך לרשת או להפוך את Datyson T7M למצלמת רשת מונוכרום-היפסטר יקרה בטירוף, שימוש בממשקי תוכנה מסורתיים יהיה פיתרון טוב. עם זאת, אם אתה משתמש במצלמה למטרה המיועדת שלה, כלומר לצילומי שמש-ירח-פלנטריים, להתקנה מדויקת של ציר הקוטב או כמדריך למצלמה, כדאי יותר להשתמש בתוכנה שתוכננה במיוחד למטרות אלה.
מתוכנת לכידה אסטרונומית בחינםתמונות מהמצלמה ומפעולות קשורות הן הפופולריות ביותר כעת FireCapture ו- SharpCap, ושניהם עובדים בהצלחה עם Datyson T7M. ניסיתי את שתי התוכנות הללו והעדפתי את השנייה עבור פחות "משקל כבד" (FireCapture כתוב ב- Java עם כל ההשלכות) והגדרות לכידת תמונות גמישות יותר.
ממשק SharpCap 3.0

מה אנו רואים בתצלום המסך הזה? אה, יש הרבה דברים מעניינים, ואם תתעסקו בכל פריט בפירוט, הסקירה לא תהיה קבילה. עם זאת, גם במבט ראשון קל לשים לב שהגדרות המצלמה חסרות פרמטר כה מוכר כמו רגישות ביחידות ISO, ומהירות התריס מצוינת במפורש באלפיות השנייה (או שניות במצב מהירות התריס איטית). במקום ISO, אסטרוקameraים משתמשים באופן מסורתי בפרמטר "הרווח", כלומר "רווח". באופן ניסיוני, מצאתי שלמצלמה זו רווח 0 תואם את הרגישות של נעלי 100 BAS פלוס מינוס, אך באופן כללי, ניסיון לתאם בין יחידות הצילום הרגילות לערכי הרווח אינו מבטיח במיוחד, קל יותר לראות את גרשי הרעש, הרגישות והטווח הדינמי מהעמוד שלמעלה. האינטרנט.

בפועל, עם רווח של 40 ומעלה, מופיע רעש דיגיטלי בולט בפריים, ואם מעלים רווח ל 60, המצלמה מתחילה "להפשיט", כמו קאנון אמיתי:
דוגמא ללהקה. השג 100, מהירות התריס 0.000064 שניות, כדי להדגים את האפקט, הבהירות מוגברת בכוח בפוטושופ.

אם אתה מעלה רווח ל 100 ומגדיל את מהירות התריס ל 100 אלפיות השנייה, בנוסף לרעש דיגיטלי ופסים אנכיים, אנו מקבלים פיזור שלם של פיקסלים "חמים".
פיקסלים חמים. השג 100, מהירות התריס 0.1 שניות.

מהתמונות לעיל, הברור מאליומסקנה: אם ה- Datyson T7M משמש לצילומי אסטרופ, אל תעלו את הרווח מעל 30 אלא אם כן הוא הכרחי לחלוטין. אם המצלמה דרושה להדרכה דרך מחשב, לא פסים, לא רעש דיגיטלי, וגם לא פיקסלים "חמים" אינם מהווים בעיה, שכן תוכנת הנחיה מודרנית כבר מזמן למדה להתמודד עם כל זה.
לאחר שפתחנו את הפורמט Capture ואת לוח האזור, אנומצא את גודל המסגרת ואת הגדרות עומק הצבע. ישנן רק שתי אפשרויות עומק צבע: 8 סיביות לפיקסל ו 16 סיביות לפיקסל. כמובן שעומק הצבעים האמיתי של 16 סיביות לא בא בחשבון, לפי המפרט, ה- ALC במצלמה הוא 12 סיביות. בנוסף, הכפלת עומק הצבעים מכפילה את זרם הווידיאו, ואם המצלמה עובדת קרוב לגבול רוחב הפס של יציאת ה- USB, הדבר יביא לירידה בקצב הפריים. לעומת זאת, בערכי רווח נמוכים, ביטים נוספים בעומק הצבעים יוצרים מרווח לעיבוד לאחר ומאפשרים תמונה טובה יותר.
אם כבר מדברים על קצב פריימים: התיעוד מבטיח לנו 35 פריימים ברזולוציה מירבית לשנייה. אולי אם תכלול את המצלמה ב- USB 2.0 הסטנדרטי מחדר המשקולות והמידות, היא תביא את ההבטחה, אבל התוצאות שלי היו צנועות יותר. אפילו לאחר שהפעלתי את כל האופטימיזציות האפשריות (מסרב להשתמש ב- DirectShow לטובת צינור ה- SharpCap, עומק צבע 8 סיביות, מצב במהירות גבוהה ומערכת Turbo USB במכונית אוטומטית), קיבלתי 23.5-24 פריימים בלבד בשנייה על מחשב נייד ישן עם USB 2.0, ובמחשב מודרני יותר עם USB 3.1 - 27.5 FPS. במקביל, החלפת עומק הצבע ב -16 סיביות הפחיתה את מספר המסגרות בשנייה כמעט בחצי. בהתאם, צילום סדרה של שמונה סיביות של 5,000 פריימים מלאים לקח לי קצת פחות מארבע דקות (אולם, לעומת זאת, מעט בהשוואה לזמן העיבוד שלאחר מכן של סדרה כזו).
אם הנושא הוא רק קטןחלק מהמסגרת (לרוב זה קורה, למשל, בעת ירי של כוכבי לכת דרך טלסקופים קטנים), תוכלו להעלות את ה- FPS על ידי הקרבת חלקים לא משמעותיים של המסגרת. אתה יכול לבצע את פעולת המסגור ממש בתוך המצלמה על ידי הגדרת גודל המסגרת הרצויה באותו SharpCap בלוח "Capture Format and Area". כתוצאה, לכל פריים בודד יהיה נפח קטן יותר, ולכן עם אותה תפוקה ניתן יהיה, ראשית, לתפוס ולהעביר למחשב מספר גדול יותר של מסגרות בשנייה, ושנית, לצמצם את הגודל עם אותו מספר פריימים. את הווידאו שהתקבל וזמן העיבוד שלאחר מכן.
על החלק התיאורטי הזה אסיים ואעבור אליותרגול באמצעות המצלמה. אבל התרגול הוא כזה שבעוד שהבנתי את התיאוריה וניסיתי, חלקיקי אבק שלא נכנעו לאגס הצילום הצליחו לשבת על חיישן המצלמה. מכיוון שהמטריצה ​​של המצלמה קטנה, כל כתם אבק על מסך המחשב הנייד נראה כמו נקודה חשוכה גדולה. הייתי צריך לקחת צמר גפן, לשלוף את ה"זנב "ממנו עם פינצטה, לפוצץ אותו מהאגס ולקלף בזהירות את חלקיקי האבק בעזרת ה"זנב" הזה. בפעם הרביעית הצלחתי להשיג את הטוהר הדרוש, אך למחרת היה צריך לחזור על ההליך. מאז הפכתי את זה לכלל לא להוציא את המסנן חותך UV / IR מהמצלמה, למעט הפונקציה העיקרית שלו, המגנה באופן מושלם על המטריצה ​​מפני אבק.
עונת הסתיו והחורף 2017 לחובביםהאסטרונומיה התבררה כבלתי מוצלחת ביותר, ניתן היה לספור על ימים אחת ברורים בנובמבר ודצמבר על אצבעות יד אחת. מסיבה זו המצלמה בילתה את רוב הזמן בתיבה. אפשר היה לבדוק את המצלמה רק ב -9 בדצמבר, כאשר לפתע התבהר השמיים, טמפרטורת הרחוב לא הייתה נמוכה מ -10 מעלות צלזיוס, והירח היה ברבע האחרון ואחרי חצות הוא עלה בחלקו המזרחי של השמיים. היא נועדה להיות הקורבן הראשון של המחקר האסטרופוגרפי שלי.
Datyson T7M במקום

הצבת המצלמה בטלסקופ ופתיחת הלוג'יה, אניהוא חיכה חצי שעה כדי להיפטר לפחות משטף החום - הירח בעינית "שטף" בצורה איומה. הכנסתי את המצלמה למקד אותה באמצעות "מסכת Bakhtinov", הסתכלתי על המסך הנייד. על טלסקופ באורך מוקד של 480 מילימטרים, חצי מהירח תפס כמעט את כל המסגרת. לאחר ייצוב תרמי של חצי שעה, התמונה בטלסקופ השתפרה, אך היא עדיין הייתה רחוקה מאוד מלהיות אידיאלית; המצלמה העבירה למחשב נייד תמונה בערך באיכות הבאה:
מסגרת יחידה מהמצלמה

נראה, באיזה סוג של תוצאות ניתן לדון,מתי נראה אימה כזו במוקד העיקרי של הטלסקופ? עם זאת, צילמתי כמה מהתוכנית הכללית של סדרת הירח של 5,000 פריימים כל אחד, וקבעתי את החשיפה ל 0.005 שניות, השג 0 ועומק הצבע של 8 סיביות. מחצית מהירח בו זמנית כבשה כמעט את כל המסגרת, ולולא ההרכבה האוטומטית, שמירת הירח בשדה הראיה של המצלמה הייתה מעייפת.
עם זאת, הירח אורכו 1200 פיקסליםצד - זה לא בדיוק מה שחלמתי עליו, המגבלה התיאורטית של הטלסקופ הזה אפשרה יותר. לכן, לאחר שצילמתי כמה מסגרות כהות ושטוחות לכיול שלאחר מכן, הרכבתי טלסקופ של העדשה האפוכרומטית של בארלו בהגדלה של 2.25, מתוך כוונה לירות בירח בחלקים ואז לאסוף תמונה פנורמית. מכיוון שיחס הצמצם של המערכת האופטית ירד באותה 2.25 פעמים על מנת לשמור על מהירות התריס קבועה, היה צריך להעלות את ערך הרווח ל 30. עם זאת, כאשר צילמתי ארבע סדרות, עננים התגנבו ממערב וצריך היה להפסיק את הירי. כבל ה- USB של המצלמה במהלך תקופה זו הצליח zadubit וכמעט איבד את הגמישות שלו.
למחרת ישבתי לעבד את התמונות. לאחר שטענתי את מיטב התמונות בתכנית AviStack2, במשך יותר משעתיים צפיתי בתוכנית ממיינת את המסגרות לפי איכות, חיפשתי את הטובות ביותר ביניהן, אסף חתיכה אחר חתיכה את התמונה של מחצית הדיסק הירחי. התוצאה של העבודה המשותפת שלנו עם המחשב הייתה תמונה זו:
התוצאה של הוספת 30% מהמסגרות הטובות ביותר מ- 5000 ואחרי העיבוד שלאחר מכן

תמונה מקורית
כפי שאתה יכול לראות, התמונה שהתקבלה חזקה מאודשונה לטובה ממסגרת "גולמית" יחידה. נכון, יש לי נכסים עם פירוט גבוה יותר, אבל הם נורו בעונת האביב החביבה יותר מבחינת התנאים האטמוספריים.
ארבע חלקי פנורמה לא גמורים ניגשו גם הםמקרה: לא התעצלתי מדי לעבד אותם ולהדביק אותם מתוך עניין, מה זה קרה שם. אבל זה התברר די טוב, על ידי הוספת תמונות ועיבוד שלאחר העיבוד ניתן היה "למתוח" את הפרטים הניגודים של פני הירח בגודל של כ -4 ק"מ (עם הגבלה תיאורטית של 3.2 ק"מ).
פנורמה בעלת ארבע מסגרות של קטע הירח (הוספת 30% מהתמונות הטובות ביותר מ- 5000 לאחר עיבוד שלאחר מכן)

תמונה מקורית
יחד עם זאת, אני בטוח שאיכות התמונה יכולה עדייןהרם אותו על ידי פשוט לקחת מחדש את כל זה במזג אוויר נוח יותר, והגדיל את הפרט באמצעות טלסקופ גדול יותר. אבל בכל מקרה המצלמה עבדה בהגינות ואפשרה להשיג תוצאה הגונה מאוד במינימום עבודה.
בהתבסס על האמור לעיל, אני בהחלטאני ממליץ על Datyson T7M astrocamera לחובבי טירונות אורחיים, סולאריים ופלנטריים, שאינם מוכנים נפשית לרכוש ציוד יקר יותר וייחודי, אך אינם רוצים להשלים עם מגבלות ציוד הצילום המסורתי, שאינו מתאים במיוחד לז'אנר זה. אם מאפייניה של מצלמה זו מפסיקים להתאים לבעלים לאורך זמן או שסדרי העדיפויות האסטרופוטוגרפיים שלה עוברים לתחום הצילום של חפצים במרחב העמוק, המצלמה עשויה בהחלט להועיל כמדריך בעת צילום צילומי גלקסיות, ערפיליות וחפצים חלשים אחרים.
"FOR":

  • מחיר (כרגע זה הזול ביותר מבין המצלמות האסטרונומיות המלאות)
  • החבילה מכסה את מרבית הצרכים של אסטרופוטוגרף מתחיל
  • איכות תמונה טובה ברמות רווחיות נמוכות

"נגד":

  • מגוון יתר של חוטים על אביזרים
  • עדשת העין המלאה קשה לשימוש לכל דבר מועיל.
  • רעש דיגיטלי בעל עלייה גבוהה מגביל את היכולת לצלם בחפצים במרחב העמוק